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驴友徒步在世界屋脊 “山村之道”是一群印度及英国驴友头脑风暴的产物,素以其“低...

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驴友网 发表于 2013-8-19 01:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    空中传来大冠鹫的叫声,尖尖细细地带着某种莫名的忧郁,徒步路行者满怀期待地望向天空,却被明晃晃的日光刺痛了眼。克制这股条件反射似的冲动,并不是件容易的事儿,即便大伙都知道这不过是向导的手机铃声罢了。

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    间或响起的铃声在某种程度上冲淡了塞鲁(Saryu)与比达尔(Pindar)山谷带给人的寂寥之感。两座山谷均位于印度北阿坎德邦的库毛恩区,该区遍布高山低谷,肥沃的水土孕育了大大小小数百个村庄,古老的民俗风貌一直延续至今。然而,塞鲁和比达尔之所以与众不同,并不仅是因其毗邻喜马拉雅群峰与众多冰川,景观蔚为壮观,更因为当地兴起的一种名为“山村之道”(Village Ways)的可持续旅游方式,简单来说就是沿着山村小路徒步。

    始创于2006年的“山村之道”乃是一群印度及英国驴友头脑风暴的产物,素以其“低调”且“低碳”的风格而为人称道。在当地村民的带领下,旅行者徒步穿行于不同的村庄之间,夜间则留宿于民居,后者多被简单改造为小型旅舍。“山村之道”的启动资金中,近四成来自捐赠,余下的贷款在第一批旅客抵达之后便已还清。这对一个就业机会几近于零的地区而言,不啻于天赐良机。对游客来说,旅行体验也变得更纯粹,更真实,更有身临其境之感。

    自平原地带驱车上路,仅穿过塞鲁山谷便需数小时之久,然而途中风光美不胜收,旅程虽然漫长却不乏激动人心之处。愈到后来,道路愈显曲折狭隘,最后汽车停在一道陡峻异常的羊肠小径之下,“山村之道”的第一站,小村苏皮(Supi)已是近在咫尺。

    与众多库毛恩小村一样,苏皮村建于高处的地块之上,周围梯田环绕,颇有一览众山小之感。当地民居多为俗称berklay的粉白色大宅院,三世乃至四世同堂的情况亦非罕见,细长的院子被划分为若干区块,每一块都有单独的外梯及门廊。每逢游客入住,热情的主人都会端上当地的特色美食pakora(一种油炸蔬菜小吃)。坐在石板露台上举目四望,只见群峦叠翠芳草如茵,墨绿色的山林以锯齿状边缘撑起了整个天际线。随着夕阳西下,山峦的颜色从深琥珀渐变为淡淡的紫红,直至与沉沉暮色融为一体。

    山间的清晨略显冷冽,但耀眼的日光很快驱散了淡淡的寒意。石板上堆着小山似的辣椒与谷物。女人抱着小孩,坐在门口的阳光下打着盹儿。孩童对着游客的“奇装异服”发出肆无忌惮的嘲笑声。流浪的猕猴在麦田搜刮散落的种子,偶尔也会对行人投以警惕的目光。空间是如此开阔,空气又是如此清新,让初到此地的来客深刻地感受到自己是如此的健康而完满。

    在梯田间绕过数个弯口之后,即可抵达传说中的“千步梯”。这是通往迦郡村(Khal Jhuni)的必经之路,小村坐落于近乎垂直的峭壁之上,若想走捷径,须有壁虎攀缘般的功力。此时此刻,在游客眼中,几不可辨的石阶竟如通衢大道般宽阔坦荡。至于所谓“千步梯”是否名副其实,却是不得而知了,因为即便是经验丰富的向导,也“只能数到835步”。

    攀行于“千步梯”之上,好比在小村的头顶走钢丝,喜马拉雅狮鹫——也是当地最大的鸟类——间或从头顶掠过。越过山脊之后,小路骤然变得平坦,蜿蜒行至侧旁的峡谷,穿过郁郁葱葱的橡木林和桤木林,校舍的黑瓦白墙在树丛中若隐若现,迦郡村的模样总算是“千呼万唤始出来”。若是一鼓作气,可于正午时分抵达瓜拉村(Gwara)。咖喱叶芥菜配西红柿、土豆泥配恰巴提烤饼,简单的菜式被做出了难得的美味,放在嵌套餐罐里,可作路上的干粮。若是感到困乏,不乏灌一盅当地的浓茶,足以支撑人完成后半日的征途。

    相较于迦郡村,邻近的小村迦尼(Jhuni)看起来更为整洁有序,村庄已通水电,屋顶上的小型太阳能板多用于手提灯笼充电。香火缭绕的神庙之内,信徒正虔诚地祭拜喜马拉雅的“大地之主”——Bhumiyal。遇上热情的村民,还会邀请你到家中喝上一盅。沟壑丛生的密林深处,是妇女捡拾柴火的忙碌身影,拾得的柴火以竹条捆扎负于背上,多时可重达30公斤。一道悬崖将山谷劈成两半,数道白练奔流而下,飞珠溅玉蔚为壮观。

    当地人对诸如此类的景观早已是习以为常,“黄金桥”(golden bridge)才是他们心目中的圣地。所谓“黄金桥”乃是指悬崖上的一排金色巨岩,桥下水流奔腾,天光水色交相辉映,圣洁有如神迹。每年五月的某天,村民都会在桥边举办盛宴,然后跳入水中,洗去自己的罪孽。按照本地人的说法是,季风季是最佳的旅游时节,季风过后水源干涸,尤其是12月至次年1月间,昼短夜长,冰雪纷飞,还不如在暖炕上睡个好觉。

    自迦郡村俯瞰北阿坎德邦,半数山壑均匍匐脚下,起伏的峰峦一直绵延至远处的地平线。大胡子秃鹫与鹰隼在头顶逡巡盘旋,不远处是开满杜鹃的坡地与平坦如砥的稀树草地,神庙的围墙上画着神秘的三叉戟符号。静下心来,旅行者甚至似乎可以听见冰川的融水之声。


    若欲饱览冰川胜景,不妨取道卡提村(Khati)。小村乃是通往比达尔山谷的关隘,过去一个多世纪来游人不绝。自山脊一路下行,两旁杉林参天,美不胜收,约两小时后,连绵起伏的石板屋顶便完整地显露在眼前。沿河道继续下行,便可直抵Pindar山谷。小麦、苋菜、扁豆、芥菜在路旁渐次排开,偶尔也能瞥见妇女采撷秋叶的身影,这些枯朽的枝叶可用作牛羊的垫草。

    一路所见均是高山深壑,终点站卡米村(Karmi)却是面向低地,一马平川。然而,这里亦是喜马拉雅最美的小村之一。矮坡上错落有致地点缀着草地、果园、梯田,看上去颇有些戏剧效果。游客在攀登库毛恩群峰之余,通常还会绕道比达尔山谷,专程拜访喜马拉雅的原住民。这样一来,直接的后果便是,村民不必再为生计所迫背井离乡。不同文化间的碰撞、互补与双赢,或许,这才是“山村之道”的真谛。

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